Главная    

Один из способов восстановления рамы мотоцикла после аварии

 
Что мы имеем: был сильный лобовой удар, пробило вилку, раму под вилкой вогнуло, сверху рама пошла бугром. Стандартно. Из чоппера получился дорожник, база сократилась сантиметров на 20, клиренс увеличился сантиметров на 15, подножка до земли даже не доставала, а до руля приходилось тянуться вперёд.

Смотреть на ремонт сбежался весь сервис.
Даже помогали :-)

Итак.

КАК ТАКОЕ ПОЧИНИТЬ.
(Иллюстрированная камасутра).


Нам понадобятся:
- замечательный набор отвёрток и ключей (разбирать),
- доски (подкладывать),
- домкрат (держать передок от клевков),
- кувалда (долбать раму),
- молоток (долбать несильно),
- цепи и т.д. (привязывать зад к стапелю),
- длинная толстая железяка (за неё привязывать зад к стапелю),
- стапель (можно на сервисах договориться об аренде за пиво).

Процесс:
1. Разбираем передок. Тут всё понятно. Снять надо (по порядку для простоты): баки, расширительный бачок, вентилятор, радиатор (слив перед этим тосол, достаточно слить с помпы), дуги, воздушный фильтр, сидушку, аккумулятор, пластмассовое крыло (под сидушкой - сзади два болта). Отвинтить но не снимать а оставить болтаться надо: карбюратор, БПВ и впускной коллектор (это тот который почему-то в электронной схеме обзывается "РЕЗОНАТОР", находится там в разделе "система впуска", №21.).
В результате получаем вот это:



2. Приделываем к стапелю зад. Для этого: прососвываем сквозь раму за накладками длинный и толстый железный прут (для этого впускной коллектор отвинчивали, он там мешается иначе), за который цепляем цепи. Они будут держать горизонтальное усилие. Дополнительно надо закрепить зад от поднятия вверх, для чего обвязываем раму цепями у задней сидушки (для чего снимали крыло). См. рисунки.








3. Под центр мотоцикла (примерно там где централка) надо подложить досок, чтобы он на них стоял, и подложить что-нибудь под раму примерно под радиатором, иначе когда будем тянуть - продавит вилку напрочь.




4. Приделываем к стапелю передок. Можно делать тросом тонн на пять, это лучше потому что он более эластичный чем цепи. Но этот трос порвался в процессе натягивания, так что в итоге обмотал раму цепями. Жёстче, но не рвётся.






5. Дальше - растягиваем на стапеле всю эту конструкцию, сильно, от души, придерживая за руль чтоб предотвратить попытки сваливания (в процессе первого натяжения байк будет "выпрямляться" вдоль растягивания). Когда рама натянута, сильными ударами кувалды через деревяшку лупим туда, где рама пошла бугром (у меня это случилось под БПВ), потом снова подтягиваем стапелем, снова лупим, и так до получения нужного результата. В процессе ударяния по бугру, будет вытягиваться место излома. Раму нельзя при этом греть!!! Никаких паяльных ламп! Если разогреть её - она так и останется мягкой.

6.Собираем всё в обратном порядке, и всё - байк как новый!
Баки при аварии имеют обыкновение ломать болты передних креплений и гнуть уши. При установке баков придётся потрахаться с подгонкой молотком ушей, крепежей и т.д., и с вывинчиванием обломков болтов. Геморрой неприятный, но необходимый. Фактически, стоит задача заново совместить три точки в пространстве. Решаемо.
Вентилятор при аварии обычно гнётся об котлы и прижимается к радиатору. После установки следует дать на него 12В, и проверить чтобы он не задевал радиатор. Если задевает - подручными средствами оттопыриваем его от радиатора путём отгибания наружу железных хреновин, на которых он растопырен.
При складывании рамы обычно перегибается шланг от радиатора до цилиндров (со стороны педали тормоза который). Шланг будучи согнут если долго стоит в таком положении засыхает. Рекомендуется его заменить на аналогичный, хотя при должном упорстве можно обратно выгнуть.
В общем - собираем.






7. Если аварийный удар был сильный - то скорее всего стоит проверить и даже поменять вилку, при сильном ударе пробивает сральники, вышибает ниппеля так что через них ажно масло выходмт, крутит перья... в общем ничего хорошего. Вилку мне ещё менять предстоит.

8. Идём пить пиво.

У-с-ё !

На всю эту работу без перекуров и пива у меня ушло шесть часов.

П.С. Думаю, что можно даже в гараже провести такой ремонт, лишь бы было куда прицепить зад, а передок цеплять к какому-нибудь полиспасту или к зубчатке с хорошим усилением. Можно использовать стальной трос, наверное, только есть вероятность его порвать. Хорошо что никого рядом не было когда у меня лопнул трос которым сначала тянул - убить может.

П.П.С. Всё получилось абсолютно точно - до ремонта более 30 кмч разгоняться не получалось, начинало швырять в стороны, а сейчас я могу даже руль отпустить и он будет держать дорогу! Ведь растягиваем-то мы раму по-любому прямо, и если сильных перекосов нет - то зашибись всё.
В общем кому раму чинить - в очередь!

 
Автор статьи - Анатолич, специально для сайта www.yunker-moto.ru
Администрация сайта не может гарантировать 100% правильность вышеизложенного материала.
 

Партнеры по продвижению сайта: