Свечи для мотоциклов - маркировка

Рисунок 1.

1 Корпус  2 Термостойкий электрод    3 Изолятор   4 Боковой электрод

1 Изолятор    2 Медный электрод   3 Термостойкий наконечник

Предлагаю для начала вернуться к практике из жизни. Как часто выкручиваем свечи, чтобы проверить есть ли искра. Но как только выкрутили – можно и осмотреть. Порой картинки из фильмов ужасов. Или выгоревшие электроды, или непонятные «шапки» на них. Вот отсюда и попробуем понять кто есть кто. Условия работы свечей крайне жесткие: высокое давление, высокое напряжение, да еще плюс высокая температура. Вот от температуры и спляшем. Каждый двигатель имеет свой рабочий температурный режим. Если взять нефорсированные двигатели, то они менее теплонапряженные. А одно из важных требований к свече, возможность к самоочищению. Т.е. электроды должны оставаться чистыми. Так и появились понятия «холодной» и «горячей» свечи.
Нагрев деталей свечи во многом определяется размерами и формой теплового конуса, окружающей его части корпуса, центрального и бокового (боковых) электродов. Немалую роль играют и свойства материалов, из которых выполнены эти детали и элементы уплотнений. Вот и корень истины, чем больше отводит свеча тепла – тем она холоднее. По данным фирмы «Чемпион» (США), из 100% тепла, получаемого свечой, 67% идет на торец корпуса в камере сгорания, 21% на тепловой конус, остальное на электроды. Отдает же свеча так: 91% - от ее корпуса к головке цилиндра, 9% - непосредственно в воздух. Получается, что достаточно неплотно завернуть свечу, мало того, что будет нарушена герметичность цилиндра, так еще и тепловая нагрузка на свечу возрастет многократно. У нормально работающей свечи юбка изолятора разогревается до 500-600 градусов (иногда несколько выше), масло сгорает полностью, почти не оставляя нагара: как принято говорить – она самоочищается. Тепловой конус сухой, цвет от светло-серого до коричневого.

Но бывает, что нормальные свечи после поездки выглядят как на рисунке 5

Рисунок 5

 - электроды и конус сухие, налет бархатистый, черный. То скорее всего виноват карбюратор, смесь слишком «богатая». Нередко так бывает если двигатель долго работает на холостом ходу или с минимальными нагрузками., когда свеча нагревается меньше, чем ей положено. Ведь свечи подбираются по температурному режиму соответствующему режимам работы двигателя выше средних, при малых же нагрузках свеча оказывается несколько «холодна».

В 2-х тактном двигателе помимо прочих неприятностей ожидающих свечу еще добавляется масло содержащееся в топливно – воздушной смеси. Вот и получается, что если поставить более «холодную» свечу, то запуск двигателя будет крайне затруднен, ее просто будет забрасывать маслом и долгожданная искра исчезнет.
Рисунок 7.

Можно тогда предположить, что заведомо «горячая» свеча – решение такой проблемы. Однако это не так. В таком случае при выходе на максимальный режим работы двигателя элементы свечи начнут разогреваться до 900 и более градусов. И тогда двигатель начнет работать не от искры, а от разогретых элементом свечи, вот вам и калильное зажигание, которое чревато очень неприятными последствиями. При калильном зажигании возрастают нагрузки на детали двигателя. Последствия могут быть различны, начиная от поломок колец и заканчивая разрушением КШМ. Порой такие свечи просто выгорают.

Рисунки 2 и 3.

Тепловая характеристика указана в маркировке свечи. В России принят следующий тип маркировки:
1 Буква «А» - резьба М14х1,25. Буква «М» - резьба М18х1,5.
2 Следующим указывается калильное число от 8 до 26 единиц.
3 Буква «Д» - длина резьбы 19мм. Буква «Н» - длина резьбы 11мм. Если нет буквы – длина резьбы 12мм.
4 Буква «В» - конус изолятора выступает внутрь камеры сгорания.
5 Затем цифры (индекс), которые говорят о конструктивных особенностях свечи.
6 И наконец буква «Р» - наличие встроенного резистора.