Главная    

Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей 

 
Поскольку на мотоцикл Иж-Юнкер стандартно устанавливается аккумулятор, то думаю небезынтересно будет всем знать, что он из себя представляет и с чем его едят. Начну с того, что, как и все в этом мире, аккумуляторы классифицируют.
В настоящее время в Англии принята трехзначная кодировка аккумуляторов. Притом, что в большинстве стран Европы они маркируются пятизначным номером по стандарту DIN. Этот стандарт дает, в частности, удобный способ определения ампер-часовой характеристики. Если вычесть 500 из первых трех цифр номера, то вы получите искомое значение. Например, номер 55532 означает, что это аккумулятор емкостью 55 Ah. В ближайшее время планируется введение девятизначных Европейских типовых номеров - ETN, призванных как-то упорядочить электрические характеристики, физические размеры и мощности аккумуляторов. Однако, как в самой лучшей бюрократической машине, вопрос надолго завяз в обсуждениях и согласованиях. Но проблема давно назрела, поскольку сейчас нередко можно столкнуться с ситуацией, когда два одинаково классифицированных аккумулятора разных производителей могут, например, сильно различаться по своему КПД. Итак, собственно теперь об основных показателях.
Бытует некое убеждение, что главный признак, по которому следует классифицировать аккумуляторы - это их размер. Однако эти размеры стандартизованы, и надо признать, что данный критерий при выборе нового аккумулятора является практически бесполезным. С технической же точки зрения наиболее существенными являются три следующие показателя.
Во-первых, это емкость, выраженная в ампер-часах (Ah). Она характеризует способность аккумулятора давать определенный ток в течение определенного времени. Например, емкость 40 ампер-час означает, что аккумулятор может давать ток в 1 ампер в течение 40 часов (или в 2 ампера в течение 20 часов и т.д.).
Во-вторых, пусковая мощность. А именно - величина максимальной выходной мощности, которую аккумулятор может выдавать в течение 30 секунд при температуре минус 18 градусов С. Этот показатель характеризует способность аккумулятора запускать холодный двигатель.
И, в-третьих, - резервная емкость. Этот параметр, пришел из США, показывает интервал времени (в минутах), в течение которого аккумулятор способен давать ток 25А (т.е. в течение какого времени он сможет подменять собой вышедший из строя генератор).
Так, что же есть собственно аккумулятор? Принципиально конструкция аккумуляторов остается неизменной с незапамятных времен: свинцовые пластины и кислота. Стандартный аккумулятор состоит из шести 2-вольтовых элементов, что дает на выходе 12 вольт. Каждый элемент состоит из свинцовых решетчатых пластин, покрытых активным веществом и погруженных в кислотный электролит. Отрицательные пластины покрыты мелкопористым свинцом, а положительные двуокисью свинца. Когда к аккумулятору подключают нагрузку, активное вещество вступает в химическую реакцию с сернокислотным электролитом, вырабатывая электрический ток. На пластинах при этом осаждается сульфат свинца, и электролит, соответственно, истощается. При зарядке эта реакция проходит в обратном направлении, и способность аккумулятора давать ток восстанавливается. Аккумулятор выполняет три функции:
1. Он запускает двигатель, если двигатель оснащен электростартером
2. Питает некоторые электрические устройства, например, сигнализацию и телефон, когда двигатель не работает.
3. Он "помогает" генератору, когда тот не справляется с нагрузкой.
Работа двигателя на х.х. по сути, проблема для аккумулятора. Работающие фары, габариты или пуще того указатель поворота способны забрать больше тока, чем производит штатный генератор. Для восстановления потребуется езда на оборотах выше средних в течение некоторого времени, в зависимости от степени разряда аккумулятора, прежде чем можно будет снова остановиться.
На самом деле в самом аккумуляторе ломаться особенно нечему. Во всяком случае, причина большинства неисправностей связана с собственными его дефектами. Да и сам аккумулятор в процессе службы, конечно, изнашивается и, в конце концов, выходит из строя. Это происходит вследствие коррозии пластин, обеднения их активного покрытия и истощения электролита. Тому способствует повышенная температура, так что чаще всего повреждения происходят летом, а с первым морозцем начинается "веселая жизнь". Обычно срок службы батареи составляет от одного года до пяти лет, но в большой степени зависит от режима эксплуатации.
Многие «техники» бывают искренне удивлены, когда узнают, что аккумулятор тоже требует "техобслуживания". Это прискорбно, потому что чуток заботы и внимания могут сберечь кучу времени и денег. Уход за аккумулятором чрезвычайно прост и практически сводится лишь к регулярным проверкам уровня электролита. Низкий уровень может свидетельствовать об излишней зарядке, что обычно вызвано неисправностью реле-регулятора (как тут не вспомнить про столь любимое БПВ). Если же электролита недостает только в одном из элементов, то выход из строя всего аккумулятора уже не за горами. В теплую погоду он еще кое-как поработает, но первые же холода его прикончат. Несколько лет назад в большом ходу были "аккумуляторы, не требующие ухода", что конструктивно сводилось к глухой герметизации верхней крышки. Пока мода на необслуживаемые аккумуляторы не прошла, хотя, в случае, если, по каким-то причинам, потеря электролита все же происходит, то долить его уже нельзя.
Доливая в аккумулятор, надо помнить об одной особенности. Во время зарядки уровень электролита несколько повышается, поэтому доливать следует с учетом этого эффекта. А что может кислота, попавшая на детали кузова, говорить не имеет смысла. Кстати, неспроста ПВХ трубка выводит наружу вентиляцию аккумулятора. Пары кислоты могут осаждаться на более холодных стенках, что соответственно губительно для металла.
Еще один интересный момент, на который следует обратить внимание, - вибрация. После высокой температуры и электрической перегрузки, это - основная причина износа батарей. Механизм данного воздействия прост: любая "болтанка" постепенно стряхивает активное вещество с пластин. Поэтому аккумулятор должен быть прочно закреплен, хотя остается неразрешимая пока дилемма – вибрации, передаваемые напрямую от жестко закрепленного двигателя на раме.
И, наконец, проверьте клеммы. Они должны быть чистыми и хорошо затянутыми во избежание искрения. Некоторые смазывают клеммы густой смазкой, другие считают, что это только способствует накоплению грязи, так что выбор за вами. Сам я всегда забрызгиваю клеммы мовилем.

"Севший" аккумулятор, настоящая головная боль. И здесь надо придерживаться принципа – Не спеши. Можно конечно аккумулятор просто подключить к зарядному устройству и оставить на ночь. Но лучше зарядку аккумулятора производить с определенной "скоростью". В идеале зарядный ток для обычной свинцово-кислотной батареи должен составлять 10% от ее ампер-часовой характеристики. Например, полностью разрядившийся аккумулятор емкостью 10 ампер-часов следует заряжать при силе тока 1 ампер в течение десяти часов. Зарядка должна проходить со снятыми крышками. И хочется быстрее, да нельзя. Это может привести к перегреву, а то и к закипанию электролита. Могут покоробиться и пластины, тогда аккумулятору - конец. Если же ваш аккумулятор герметичный, "из необслуживаемых", то его приходится заряжать еще медленнее - не более 2,5% от ампер-часовой характеристики. Так, в том же примере полностью разрядившийся герметичный аккумулятор на 10 ампер-часов требует тока зарядки 1,25 ампер в течение 40 часов. Для частично разрядившихся аккумуляторов это время будет, конечно, меньше. Большинство зарядных устройств снабжено регулятором зарядного тока. Особенно удобно, если есть режим "снижающейся зарядки". В этом случае по мере заряжения аккумулятора зарядный ток автоматически уменьшается, что позволяет предотвратить возможный перезаряд. Большинство зарядных устройств снабжено обычным амперметром, показывающим силу тока, с которой идет зарядка. После включения стрелка прибора довольно быстро устанавливается и отслеживает текущее значение тока, которое постепенно уменьшается в процессе зарядки - как ему и положено. Общее правило здесь - чем медленнее заряжаешь, тем лучше. Однако не держите аккумулятор под зарядкой слишком долго. Относительно определения момента, когда следует процесс закончить, мнения расходятся. Некоторые вычисляют необходимое для зарядки время и по его прошествии выключают устройство, другие ждут, пока все элементы не начнут пузыриться, и выключают только тогда.
Теперь немного для тех, кто любит зимние поездки. Для начала замеряем плотность электролита во всех банках без исключения. Норма 1.27-1.28 г/см 3 . У Вас далеко не так? Значит, снимаем батарею и ставим на зарядку. Ни в коем случае не пытаемся повысить плотность электролита добавлением концентрированной кислоты, какая бы низкая не была его плотность. Один мой знакомый, как-то замерив, плотность батареи, долго не мог поверить глазам своим - 1.2 г/см 3 . Как же так! Он дока и тут такой разряд батареи. И, на мой взгляд, ему просто повезло, что под рукой не оказалось кислоты, вняв нашим убеждениям, он поставил аккумулятор на зарядку, плотность электролита к концу зарядки поднялась до 1.27 г/см 3 . Ну а если бы он поступил по-своему и все же долил в батарею электролит большей плотности, то это наверняка бы уменьшило срок службы батареи из-за более агрессивной среды. Желаемого же результата - повышения емкости батареи при этом не произойдет.
Батарея, не эксплуатировавшаяся в течение длительного времени (4-5 мес.) нуждается в подзарядке. Связано это с тем, что батареям свойственно такое явление, как саморазряд. Это падение напряжения от времени хранения и снижение плотности.

Для ориентировочной оценки времени, требуемого на зарядку батареи, можно воспользоваться следующим алгоритмом. Первоначально, используя график необходимо определить степень разреженности батареи, исходя из реальной плотности АКБ, замеренной ареометром. Далее по степени разряженности определяем потерянную емкость (или емкость, которую необходимо принять батарее).
Затем, выбрав величину зарядного тока, вычисляем ориентировочное время зарядки.
Другой вариант - использование для этих целей автоматических зарядных устройств, отличающихся тем, что зарядка идет при постоянном напряжении, но автоматически изменяющемся в зависимости от степени заряженности батареи токе. При этом зарядное устройство перестает давать ток, если батарея полностью заряжена. Принцип, используемый в подобных устройствах аналогичен зарядке от генератора на автомобиле.
Каковы же признаки выхода из строя батареи? Батарея не заряжается, плотность низкая и не повышается в процессе заряда. Большой саморазряд - батарея зарядилась, но не держит заряд. Можно попытаться потренировать батарею, однако если произошло осыпание активной массы пластин, либо кристаллизация сульфата свинца, то это уже «мертвому припарки».
Что я могу порекомендовать при покупке аккумуляторов в магазине.
1. Как и любой другой товар, аккумулятор приобретайте в специализированных магазинах, предоставляющих гарантию. При покупке требуйте или проверку нагрузочной вилкой, или внимательно читайте маркировку даты изготовления. Если батарея провалялась по складам 3-5 лет, то покупка вам обойдется в двойную цену, вам придется покупать по новой.
2. В данной отрасли сильно развито такое направление, как производство баков фирмами, не связанными с производством батарей. И многие фирмы - производители аккумуляторов, в том числе и достаточно солидные, используют уже готовые баки, вставляя в них свою начинку и наклеивая свои "лейблы", становясь при этом уязвимыми от производителей. Здесь вас спасет только гарантия на батарею.
3. Опасайтесь откровенно дешевых. И обязательно покупая батарею, осмотрите ее со всех сторон, значительные нарушения бака аккумулятора может говорить о нарушении условий хранения, или паче чаяния о его падении во время хранения, перегруза и пр. действиях.
И помните, срок службы батареи в эксплуатации гарантируется при соблюдении правил ухода за ней и исправности электрооборудования автомобиля. Поэтому при обслуживании автомобиля необходимо очищать батарею от пыли и грязи. Электролит, пролитый на поверхность батареи, вытирать чистой ветошью, смоченной в растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды (10%-ным раствором), или как минимум – густым раствором мыла. Окислившиеся выводные клеммы батареи и наконечники проводов очищать, проверять плотность крепления батарей в гнезде. При необходимости прочищайте вентиляционное отверстие.

 

Автор статьи - KUYANZ, специально для сайта www.yunker-moto.ru
Администрация сайта не может гарантировать 100% правильность вышеизложенного материала.
 

Партнеры по продвижению сайта:
Hyundai elantra: новые статьи. Информация о hyundai elantra.