Как установить БСЗ (бесконтактное зажигание), диодный мост и реле регулятор на мотоцикл

Итак, начнемс.

Необходимые запчасти и материалы:

1. Реле – регулятор 2101, 2106.
2. Диодный мост генератора (подойдет от ВАЗовских и ГАЗовских генераторов.
3. Конденсатор для диодных мостов (по моему все одинаковые на ВАЗ и ГАЗ)
4. 2 свечи от ГАЗ с электронной системой зажигания.
5. 2 высоковольтных силиконовых провода коротких (я брал за полтинник в каком-то гаражном копе)
6. Катушка зажигания (ВАЗ 1111, ГАЗ с двигателем 406) двухвыводная, сухая.
7. Коммутатор (ВАЗ 2108)
8. Датчик Холла (ВАЗ 2108)
9. Соединительные колодки для коммутатора и Датчика Холла.
10. Термоусадочный кембрик 8 – 2 метра.
11. Комплект клемм “папа-мама” и кольцевые.
12. Монтажный провод 1,5 квадрата – метра 2,3.
13. Помимо штатного инструмента понадобится обжимка радиотехническая (можно попробовать пользоваться пассатижами).
14. Ножницы по металлу.
15. Листовой металл 0,8-1 мм толщиной 10х10 см (я использовал обычную оцинковку 0.7 мм, но многие рекомендуют трансформаторную сталь, на мой взгляд чем выше магнитные свойства металла, тем лучше, например сталь корпусная у меня давала отвратительную искру)
16. Винты и гайки М3 и М4.

1. Это конечно демонтаж штатной системы.

а. Для реле-регулятора:

В систему регулирования заряда аккумулятора входит БПВ штатное и я бы назвал ротор генератора. От БПВ 2 провода подают напряжение на ротор через угольные щетки. Один щеточный провод (-) подключен на верхней части БПВ и он черного цвета должен быть. Второй провод должен быть красным (+) подключен на нижней правой части БПВ. Смело их снимаем. Теперь придется нагнуться к генератору. Поскольку применяемое реле-регулятор управляет током на роторе через (+), то делаю следующие манипуляции. На корпусе генератора установлены колодки пластиковые, которые позволяют изолировать соединения проводов от корпуса – “б”. Находим соединение щеточного белого и короткого проводка с черным проводом и освобождаем щеточный проводок (выкручиваем гаечку на М3, если не ошибаюсь ключом на 5). На нем насажена клемма 3мм, я ее рассверливаю (банально острием ножа) до 4 мм. И теперь эту клемму я одеваю на крепежные винты самой колодки и затягиваю,

тем самым подаю на щетку (-) – “а”. Таким действием я получаю 2 преимущества, 1 – освобождаю один провод в жгуте от верхней части проводки к генератору (он забран в черный кембрик), 2 – уменьшаю сопротивление в цепи р-р – ротор, пусть незначительно, но уменьшаю. На мой взгляд, при таком генераторе актуальна каждая половинка десятой части вольта, экономика должна быть экономной.

б. Для диодного моста от ВАЗ,ГАЗ:

Проще пареной репы. На БПВ подходят черные (у некоторых коричневые и Бог его знает какого еще цвета могут быть) провода (-) на левую нижнюю часть БПВ и красные (а также может быть один голубой, синий и т.д.) провода (+) на среднюю нижнюю часть БПВ. И три розовых (могут быть фиолетовыми, сизыми и т.д.) на правый бок БПВ. Черные освобождаю и скручиваю любой доступной скруткой, чтобы они не расползлись по щелям, так же поступаю и с красными. А розовые (они идут от генератора от каждой фазы и подводят переменный ток с каждой фазы, которых всего три) снимаю и оставляю как есть, все равно им деться некуда.

в. Для системы зажигания:

Надеюсь, баки вы уже скинули. Теперь перед вами картина полная – 2 катушки зажигания висят под рамой и контактная группа на корпусе генератора. В первую очередь прощаемся с свечками, проводами высоковольтными, и колпаками свечными со встроенным резистором, они больше не понадобятся никогда. Тем паче я с радостью распрощался с колпачками, которые имеют свойство прогорать при сохранении внешнего вида в целости, а ты потом паришься и ищешь в чем причина отсутствия искры на свече. Теперь придется напрячь память и запомнить какие провода скидываем с катушек. Первый должен быть красным с промежуточной клеммой – это (+) подходящий на катушки. Второй и третий – розовые (фиолетовые и т.д.) идут на обе катушки. это провода “стоп - двигатель”, теперь внимание: четвертый – зеленый (св. зеленый, т. зеленый), идет на контактную группу, пятый – желтый (оранжевый, светло – красный), идет на контактную группу, и наконец шестой – еще один красный, идет на датчик включения вентилятора обдува радиатора. ЗАПОМНИТЬ!!!, и последние – коричневые, это то всегда сидят на (-) или на массе (можно взять лейкопластырь отрезать куски, подписать обычной шариковой ручкой и наклеить на каждый провод). Теперь скидываем катушки зажигания, но один из хомутов катушки сохраняем и распрямляем, он еще пригодится. На корпусе генератора снимаем контактную группу и конденсаторы. От каждого котнактного молоточка идет провод на вышеупомянутую колодку. Выкручиваем гаечки на М3 и освобождаем окончательно контактную группу, а так же два провода – зеленый (т. зеленый, св. зеленый) и желтый (оранжевый, св. красный), это те самые провода которые я обозвал на катушках зажигания №№ 4 и 5. Затем я разобрал контактную группу, освободил площадку, позже на ее базе я смонтирую Датчик Холла (далее по тексту ДХ). Ну и напоследок о том как подготовить ось ротора к установки ДХ. Я выкручивал болт ротора ключом на 11 накидным Метринч, эти инструменты скручивают даже сбитые головки. Но если у вас только рожковый на 11, даже не пытайтесь трогать болт. Рекомендую использовать головку с воротком на 11. Устанавливаем головку на болт, предварительно включив 1 передачу, резким ударом по воротку сворачиваем болт. Если этого недостаточно, то перед тем, как - ударьте по головке болта молотком. Там надо, просадить гровер, всего лишь. Я пользуюсь другим способом, беру отвертку помощнее, в круглое отверстие статора генератора нащупываю “клюв” (сердечник из металла похожий на клюв) ротора и рычагом отвертки фиксирую ротор, а головкой спокойно сдергиваю болт.

Вот собственно и все подготовительные работы. Можно приступать к монтажу.

а. Для реле – регулятора:

До банальности все просто. Беру (+) в любом месте после ключа зажигания. Можно поставить клемму “мама” на красный провод, который шел на катушки зажигания. Однако если его задействовать, то делаем таким образом: Срезаем кольцевую клемму с красного (+) провода с катушки зажигания и добавляем к нему еще один конец монтажного провода, лучше тоже красного цвета, чтобы потом не путаться, длиной около 35см (в 1 клемму – 2 конца провода), обжимаю клемму, сверху одеваю кусок термоусадочного кембрика на клемму и нагреваю обычной зажигалкой. Кембрик обтянет клемму и провод достаточно плотно и в случае если он когда-нибудь выскочит, то КЗ не произойдет. Это у нас клемма пойдет на паз р-р под №15 “а”.

Беру провод (+) щетки, он у правого бака, если помните, мы его сняли с правой нижней части БПВ, а там по моему уже есть клемма “мама”, если нет, то поставьте. И опять же термоусадочный кембрик рулит. Это провод для клеммы р-р №67 “б”. Берем р-р, и подключаем. В последствии, когда будете подвешивать баки, на нижнее ухо (рядом с седлом) левого бака прикручиваем на массу “в”. Ни в коем случае без того, чтобы закрепить р-р на массу (крепление бака) не запускайте двигатель, иначе р-р либо сгорит, либо изменит параметры регулирования тока. Хотя я спалил их уже штук 4-5, забыв прикрутить на массу. Кстати, не парьтесь насчет (-) щетки, мы ее уже прикрутили на (-). Теперь напруга должна подняться. Могу только добавить, что, как и все запы, р-рможет быть в своей массе низкого качества и разброс по параметрам значительный. Вполне вероятен вариант, что вам попадется левак, потому чеки не выбрасываем и меняем. Теперь во время пуска двигателя напряжение на клеммах аккумулятора должно составить не менее 12,4В (в случае если статор нормальный и ротор, т.е. генератор исправен!).

б. Для диодного моста:

Берем “подкову” моста в руки, и видим на ней диоды круглые. Сама “подкова” (далее просто подкова) диодного моста состоит из двух пластин, одна из них (+) –“е”, другая (-) – “г” и они изолированы друг от друга, та пластина которая имеет изоляцию на крепежном отверстии (на конце) и есть (+). Есть второй способ определить которая из пластин плюсовая, но только после сборки БСЗ: подключаем те самые три провода розовые “а” (фиолетовые, сизые) которые идут с генератора, держим в руках либо кладем на изолятор, запускаем двигатель и замеряем напряжение между двумя пластинами подковы. Надеюсь теперь уж точно ясно, которая из них (+) (здесь я немного забежал вперед, как я организовал подключение 3 фаз генератора, расскажу ниже). Теперь нужно вырезать уголок металлический “б”, я вырезал из хомута катушки зажигания. Высверлить в нем отверстия под крепеж на левый верхний кронштейн рамы из-под БПВ и непосредственно к (-) пластине подковы –“б” (у нее крепежное отверстие на конце пластины). Теперь я могу подготовить включение 3 фаз генератора. Понадобится 3 куска монтажного провода по 2-5см – “а”. На один конец обжимаю кольцевую клемму на 4 – “ж”, на другой конец обжимаю клемму “папа” и этими кусками я могу подключиться к существующей проводке. Все. Подключаем красные провода (+) на пластину “В”, у меня уже один провод. А черные и коричневые подключаем на массу (-) “б”. Диодный мост подключен.