Главная    

Как установить БСЗ (бесконтактное зажигание), диодный мост и реле регулятор на мотоцикл

 
Меня неоднократно просили поделиться опытом по установке БСЗ, диодного моста и реле – регулятора. По мере возможности я это делал, пока не стали настаивать на том, чтобы я разразился статьей, где мог бы доступно все разжевать. Вся сложность заключается в том, что я после этих установок давно ушел в сторону переделки электросхемы Иж - Юнкер. И на сегодняшний день воспроизвести в точности как было на самом деле на мотоцикле – достаточно проблематично, а тем паче что точки соединений проводов и их цвета на любых электросхемах отличаются от заводских, в том числе я сталкивался с тем, что на разных мотоциклах (Иж – Юнкер) одни и те же провода различны по цвету.. Поэтому я не буду вам называть конкретный цвет провода и привязывать его к схеме, а буду называть провода по их функциональности, например так: “этот провод идет на левый задний габарит”, а вам придется опознать его на практике, что кстати весьма полезно для опыта. Я не буду расписывать преимущества того либо другого устройства или преимущества того либо иного способа, каждый выбирает обувь по ноге, просто попробую изложить так, чтобы было просто и понятно.

Итак, начнемс.

Необходимые запчасти и материалы:

    1. Реле – регулятор 2101, 2106.
    2. Диодный мост генератора (подойдет от ВАЗовских и ГАЗовских генераторов.
    3. Конденсатор для диодных мостов (по моему все одинаковые на ВАЗ и ГАЗ)
    4. 2 свечи от ГАЗ с электронной системой зажигания.
    5. 2 высоковольтных силиконовых провода коротких (я брал за полтинник в каком-то гаражном копе)
    6. Катушка зажигания (ВАЗ 1111, ГАЗ с двигателем 406) двухвыводная, сухая.
    7. Коммутатор (ВАЗ 2108)
    8. Датчик Холла (ВАЗ 2108)
    9. Соединительные колодки для коммутатора и Датчика Холла.
    10. Термоусадочный кембрик 8 – 2 метра.
    11. Комплект клемм “папа-мама” и кольцевые.
    12. Монтажный провод 1,5 квадрата – метра 2,3.
    13. Помимо штатного инструмента понадобится обжимка радиотехническая (можно попробовать пользоваться пассатижами).
    14. Ножницы по металлу.
    15. Листовой металл 0,8-1 мм толщиной 10х10 см (я использовал обычную оцинковку 0.7 мм, но многие рекомендуют трансформаторную сталь, на мой взгляд чем выше магнитные свойства металла, тем лучше, например сталь корпусная у меня давала отвратительную искру)
    16. Винты и гайки М3 и М4.

1. Это конечно демонтаж штатной системы.

а. Для реле-регулятора:

В систему регулирования заряда аккумулятора входит БПВ штатное и я бы назвал ротор генератора. От БПВ 2 провода подают напряжение на ротор через угольные щетки. Один щеточный провод (-) подключен на верхней части БПВ и он черного цвета должен быть. Второй провод должен быть красным (+) подключен на нижней правой части БПВ. Смело их снимаем. Теперь придется нагнуться к генератору. Поскольку применяемое реле-регулятор управляет током на роторе через (+), то делаю следующие манипуляции. На корпусе генератора установлены колодки пластиковые, которые позволяют изолировать соединения проводов от корпуса – “б”. Находим соединение щеточного белого и короткого проводка с черным проводом и освобождаем щеточный проводок (выкручиваем гаечку на М3, если не ошибаюсь ключом на 5). На нем насажена клемма 3мм, я ее рассверливаю (банально острием ножа) до 4 мм. И теперь эту клемму я одеваю на крепежные винты самой колодки и затягиваю,

тем самым подаю на щетку (-) – “а”. Таким действием я получаю 2 преимущества, 1 – освобождаю один провод в жгуте от верхней части проводки к генератору (он забран в черный кембрик), 2 – уменьшаю сопротивление в цепи р-р – ротор, пусть незначительно, но уменьшаю. На мой взгляд, при таком генераторе актуальна каждая половинка десятой части вольта, экономика должна быть экономной.

б. Для диодного моста от ВАЗ,ГАЗ:

Проще пареной репы. На БПВ подходят черные (у некоторых коричневые и Бог его знает какого еще цвета могут быть) провода (-) на левую нижнюю часть БПВ и красные (а также может быть один голубой, синий и т.д.) провода (+) на среднюю нижнюю часть БПВ. И три розовых (могут быть фиолетовыми, сизыми и т.д.) на правый бок БПВ. Черные освобождаю и скручиваю любой доступной скруткой, чтобы они не расползлись по щелям, так же поступаю и с красными. А розовые (они идут от генератора от каждой фазы и подводят переменный ток с каждой фазы, которых всего три) снимаю и оставляю как есть, все равно им деться некуда.

в. Для системы зажигания:

Надеюсь, баки вы уже скинули. Теперь перед вами картина полная – 2 катушки зажигания висят под рамой и контактная группа на корпусе генератора. В первую очередь прощаемся с свечками, проводами высоковольтными, и колпаками свечными со встроенным резистором, они больше не понадобятся никогда. Тем паче я с радостью распрощался с колпачками, которые имеют свойство прогорать при сохранении внешнего вида в целости, а ты потом паришься и ищешь в чем причина отсутствия искры на свече. Теперь придется напрячь память и запомнить какие провода скидываем с катушек. Первый должен быть красным с промежуточной клеммой – это (+) подходящий на катушки. Второй и третий – розовые (фиолетовые и т.д.) идут на обе катушки. это провода “стоп - двигатель”, теперь внимание: четвертый – зеленый (св. зеленый, т. зеленый), идет на контактную группу, пятый – желтый (оранжевый, светло – красный), идет на контактную группу, и наконец шестой – еще один красный, идет на датчик включения вентилятора обдува радиатора. ЗАПОМНИТЬ!!!, и последние – коричневые, это то всегда сидят на (-) или на массе (можно взять лейкопластырь отрезать куски, подписать обычной шариковой ручкой и наклеить на каждый провод). Теперь скидываем катушки зажигания, но один из хомутов катушки сохраняем и распрямляем, он еще пригодится. На корпусе генератора снимаем контактную группу и конденсаторы. От каждого котнактного молоточка идет провод на вышеупомянутую колодку. Выкручиваем гаечки на М3 и освобождаем окончательно контактную группу, а так же два провода – зеленый (т. зеленый, св. зеленый) и желтый (оранжевый, св. красный), это те самые провода которые я обозвал на катушках зажигания №№ 4 и 5. Затем я разобрал контактную группу, освободил площадку, позже на ее базе я смонтирую Датчик Холла (далее по тексту ДХ). Ну и напоследок о том как подготовить ось ротора к установки ДХ. Я выкручивал болт ротора ключом на 11 накидным Метринч, эти инструменты скручивают даже сбитые головки. Но если у вас только рожковый на 11, даже не пытайтесь трогать болт. Рекомендую использовать головку с воротком на 11. Устанавливаем головку на болт, предварительно включив 1 передачу, резким ударом по воротку сворачиваем болт. Если этого недостаточно, то перед тем, как - ударьте по головке болта молотком. Там надо, просадить гровер, всего лишь. Я пользуюсь другим способом, беру отвертку помощнее, в круглое отверстие статора генератора нащупываю “клюв” (сердечник из металла похожий на клюв) ротора и рычагом отвертки фиксирую ротор, а головкой спокойно сдергиваю болт.

Вот собственно и все подготовительные работы. Можно приступать к монтажу.

2. Монтаж систем.

а. Для реле – регулятора:

До банальности все просто. Беру (+) в любом месте после ключа зажигания. Можно поставить клемму “мама” на красный провод, который шел на катушки зажигания. Однако если его задействовать, то делаем таким образом: Срезаем кольцевую клемму с красного (+) провода с катушки зажигания и добавляем к нему еще один конец монтажного провода, лучше тоже красного цвета, чтобы потом не путаться, длиной около 35см (в 1 клемму – 2 конца провода), обжимаю клемму, сверху одеваю кусок термоусадочного кембрика на клемму и нагреваю обычной зажигалкой. Кембрик обтянет клемму и провод достаточно плотно и в случае если он когда-нибудь выскочит, то КЗ не произойдет. Это у нас клемма пойдет на паз р-р под №15 “а”.

Беру провод (+) щетки, он у правого бака, если помните, мы его сняли с правой нижней части БПВ, а там по моему уже есть клемма “мама”, если нет, то поставьте. И опять же термоусадочный кембрик рулит. Это провод для клеммы р-р №67 “б”. Берем р-р, и подключаем. В последствии, когда будете подвешивать баки, на нижнее ухо (рядом с седлом) левого бака прикручиваем на массу “в”. Ни в коем случае без того, чтобы закрепить р-р на массу (крепление бака) не запускайте двигатель, иначе р-р либо сгорит, либо изменит параметры регулирования тока. Хотя я спалил их уже штук 4-5, забыв прикрутить на массу. Кстати, не парьтесь насчет (-) щетки, мы ее уже прикрутили на (-). Теперь напруга должна подняться. Могу только добавить, что, как и все запы, р-рможет быть в своей массе низкого качества и разброс по параметрам значительный. Вполне вероятен вариант, что вам попадется левак, потому чеки не выбрасываем и меняем. Теперь во время пуска двигателя напряжение на клеммах аккумулятора должно составить не менее 12,4В (в случае если статор нормальный и ротор, т.е. генератор исправен!).

б. Для диодного моста:

Берем “подкову” моста в руки, и видим на ней диоды круглые. Сама “подкова” (далее просто подкова) диодного моста состоит из двух пластин, одна из них (+) –“е”, другая (-) – “г” и они изолированы друг от друга, та пластина которая имеет изоляцию на крепежном отверстии (на конце) и есть (+). Есть второй способ определить которая из пластин плюсовая, но только после сборки БСЗ: подключаем те самые три провода розовые “а” (фиолетовые, сизые) которые идут с генератора, держим в руках либо кладем на изолятор, запускаем двигатель и замеряем напряжение между двумя пластинами подковы. Надеюсь теперь уж точно ясно, которая из них (+) (здесь я немного забежал вперед, как я организовал подключение 3 фаз генератора, расскажу ниже). Теперь нужно вырезать уголок металлический “б”, я вырезал из хомута катушки зажигания. Высверлить в нем отверстия под крепеж на левый верхний кронштейн рамы из-под БПВ и непосредственно к (-) пластине подковы –“б” (у нее крепежное отверстие на конце пластины). Теперь я могу подготовить включение 3 фаз генератора. Понадобится 3 куска монтажного провода по 2-5см – “а”. На один конец обжимаю кольцевую клемму на 4 – “ж”, на другой конец обжимаю клемму “папа” и этими кусками я могу подключиться к существующей проводке. Все. Подключаем красные провода (+) на пластину “В”, у меня уже один провод. А черные и коричневые подключаем на массу (-) “б”. Диодный мост подключен.

в. Для БСЗ:

Первое, что я делаю, это вырезаю из обычной оцинковки (лучше толщиной 0,9-1мм прямоугольник “а” размерами 6,5х2,5мм, в точке пересечения диагоналей (центр) керню и высверливаю отверстие 8мм.

Я покупал не жгуты, колодки подключения устройств. А посему на 3 провода высвободившихся от старой системы зажигания и 1 провод от щетки запущу на подключение ДХ. Можно даже приблизительно соблюсти цвета проводов. Т.е. зеленый на зеленый, черный на черный, и оранжевый от ДХ на красный – позиция “в”.

Теперь срезаю со старой контактной пластины все и укрепляю на ней ДХ (несложно, всего 2 винта м3х15 и 4 гайки м3). Теперь в случае замены ДХ я выдергиваю его из колодки, отверну с пластины и заменю. Можно сразу установить и зажигание. Пользуюсь обычным штатным девайсом. Вворачиваю вместо свечи на правый котел, выставляю опережение по нему 2,3мм.

Подвешиваю на средний контакт ДХ 1 щуп вольтметра – “г”, 2-ой на массу. Включаю зажигание на замке зажигания. Проворачиваю шторку на центральном болту по часовой стрелке, пока вольтметр мне не покажет “0” - “д”. Более точное положение – это не просто “0”, а момент появления “0”.Осталось затянуть болт, но не выдергивайте пока вольтметр. Затягиваю таким образом: нащупываю жалом отвертки через отверстие в статоре “клюв” ротора – “б”, упираю его и придерживая пальцем шторку затягиваю болт (вспоминаем школьную гимнастику).

Затянул. Но по любому, пока затягивал, сместил положение шторки. Значит опять включаю зажигание, отпускаю винты крепящие пластину с ДХ и начинаю проворачивать против часовой стрелки до появления “0”. Все, зажигание выведено в ноль!

Идем наверх. Коммутатор очень хорошо устанавливается на коробку ресивера. Сверлю по месту, 2 самореза автошных и прикручиваю коммутатор к ресиверу – “а”. Здесь ему сухо и не жарко. Да и радиатор коммутатора прикручен к железу, дополнительное охлаждение. А под один из саморезов закрепляю заранее подготовленный проводок, у которого с 1 стороны кольцевая клемма, с другой – “папа”. Это будет (-) для коммутатора.

Теперь катушка зажигания.

Берем хомут от старой катушки “а”, распрямляем, размечаем отверстия крепежные по месту новой катушки, закрепляем оную “б”. Оставшиеся крылья подгибаем на угол прежнего крепления на раме и закрепляем на раме “г”.

Основные узлы установлены. Ну, а свечи и высоковольтные провода, уж сами установите.

Теперь переходим к подсоединению проводов в жгуты. Красный провод с промежуточной клеммой (+) наращиваем проводами, 1 кусок с клеммой “мама” для катушки, 2 кусок с клеммой “мама” для р-р, 3 кусок тянем до плюсового провода коммутатора контакт №.4. Минусовой провод из под самореза к №2. Отдельно делаем провод от коммутатора контакт №1 к катушке, на один конец обжимаем клемму “мама”, другой пойдет на скрутку и термоусадочный кембрик. Остались 3 провода от ДХ. Смотрим на жгут который снизу идет, и вспоминаем: зеленый на №5, оранжевый на №3 и черныйна №6 и делаем скрутки под термоусадочный кембрик согласно схеме. Затем я просто все это дело собрал в гофрошланги “а”.

Ну и чего ждете? Заводим!

Если вдруг при закрытии хромированной крышки правой щеки картера двигатель глохнет, то просто (+)-вую и (-)-вую щетки меняем местами. Учтите, щетки генератора в сечении прямоугольные!

P.S. Не по делу, но добавлю: очень часто многие грешат на овальность звезд. Для начала предлагаю убедиться в более вероятном случае: а не погнут ли у вас первичный вал? Смотрим на центр “а” звездочки и запускаем двигатель. Центр должен находиться на месте, а звезда не должна писать окружность.

Кстати, я когда регулирую полуавтомат, то просто вилку полуавтомата ориентирую исключительно на эту точку. И вся процедура регулировки упрощается.

Для тех кому интересно, могу добавить схему интегрального р-р. Внедрить будет несложно вместе с диодным мостом. Преимущества: более тонкие настройки по току возбуждения на ротор и как следствие более ровная характеристика напряжения и тока в бортовой электросхеме. Минусы: дополнительный провод протаскивать от моста к р-р либо к щетке, в зависимости где располагать р-р и необходимость изоляции р-р.

Прилагаю схемы штатной электросхемы и переделки:

 

Автор статьи - KUYANZ, специально для сайта www.yunker-moto.ru
Администрация сайта не может гарантировать 100% правильность вышеизложенного материала.
 

Партнеры по продвижению сайта: