Mrak2k
Очень добрый админ
Возраст: 44
Сообщения: 21600
Город проживания: Пробква, ВАО
Популярность: 105 (105)
|
|
|
|
|
последнее время меня часто спрашивают мол на что смотреть при покупке б/у Юнкера. и мне приходится писать или копипастить одно и тоже каждый раз. я лучше создам пост, где напишу все свои мысли на эту тему. и буду сюда посылать людей с подобными вопросами. этож удобно.
все написанное не претендует на вселенскую истину. я просто опишу на что обращать внимание и чем это чревато. лучше бы конечно со знающим товарищем ехать на осмотр, но мало ли придется вдруг самому осматривать.
цена. тут все сильно зависит от состояния. по моему личному мнению, цена в пределах 20-50 тыс р. считается в принципе приемлемой.
документы. жалательно чтобы мотик был уже снят с учета или продавец был готов это сделать.
продавец должен быть СОБСТВЕННИКОМ. никаких доверенностей и рукописок и дядей с тетями и тем более мертвых дедушек. договор купли-продажи совершать только с собственником ТС (тот кто записан в ПТС последним.) и ни с кем другим. Не стесняйся сверить номера рамы и двигателя. последнее сейчас не обязательно по закону, но всеравно проверь. если номера на моторе не совпадают - лишний вопрос к продавану, почему меняли мотор. после сделки у тебя на руках должны быть ПТС на мотоцикл, Договор купли-продажи, и сам мотоцикл.
общий вид. ну тут на любителя. бахрома, кофры и тд. но помни одно, никакой обвес не влияет на стоимость мотоцикла. хоть там весь обвес из японии и штатов стоит. это было желание хозяина. зеркала от харлея не увеличивают стоимость мотика. это иж - ижом и остается. так что я бы искал в стоке, без колхоза всякого. мотик должен быть чист, ухожен, резинки не должны быть рваные. никаких течей масла не должно быть на полу.
пробег и год не смотри. пробег можно скрутить. нужно смотреть общее сосотояние мотоцикла. отмечать про себя сильные потертости дуг, выхлопа, прямой ли руль. это может свидетельствовать о падениях. сравнить с показаниями продавана, сделать для себя выводы.
все мотоциклы падают. не надо искать непаданый. просто падения могут быть с последствиями и без. самое плохое это кривизна рамы, полученная после сильного падения или удара. как правило юнкер, (поскольку он правильный полностью железный мотоцикл) нормально переносит падения с небольших скоростей.
двигатель. звона в движке не жди. если конченная поршневая. это ю6 водянка. она не звенит, как конченная юп5 воздушка. попросить завести мот, дать прогреться, заглушить, померить компрессию. (компрессометр лучше иметь на гибком шланге, иначе не подлезть)
компрессия желательно чтобы было 8-10. 7 кольца уже хлам. разница в цилиндрах не должна составлять больше единицы между правым и левым.
на лючке (его надо открутить) в левой крышке картера посмотреть нет ли эмульсии. разно-плотного покрытия, когда мешается вода и масло. если есть это скорее всего кончина сальника помпы. не страшно, но его надо менять.
прокатится, прислушаться к себе, не тянет ли мотик куда-нить в бок (признак кривизны рамы и не соосности колес), обязательно пощелкать всеми передачами. в принципе все. если едет, нет хруста, посторонних шумов, сильной вибрации, стуков, то все норм. большего диагностировать по мотору без вскрытия нельзя.
со сцеплением могут быть проблемы. может вести или буксовать. не все умеют правильно его настраивать. это не страшно. сам настроишь. на заведенном после того как прокатился нейтраль скорее всего тоже с непривычки не поймаешь. это нормально.
по выхлопу посмотри как он идет из глушителей. можно подставить руку. сильных плевков масла быть много не должно. выхлоп должен бить резкой струей и быть слегка теплым. с обоих глушителей одинаковым. если вялый, то скорее всего забиты флейты в глушителе. большой пробег около 10.тыс или лили херовое/дешевое масло в бензин. от него нагар образуется сильный. не сильно страшно, но если не почистить флейты (час работы) двигатель может не набирать мощности.
еще посмотри, если больше дымит левый выхлопом - это сигнал о кончине сальников коленвала. в принципе ничего страшного, но их надо менять. а это разборка мотора как ни крути. не надо этого бояться. рано или поздно его придется колоть.
обрати внимание на сами глушители со внутренней стороны. там где проходит ось заднего колеса. часто из-за неправильной установки глушителей (слишком близко к мотоциклу) ось и гайка заднего колеса протирают глушитель. насторожить должен слишком! высокий стрекочущий звук при работе мотора. У юнкера выхлоп должен быть слегка глуховат. из выхлопной магистрали нигде не должно дымить.
тормоза передний, задний проверить. скрипеть и свистеть не должны. свист может быть если мотик долго стоял. это стирается ржа на колодках и барабане/диске. с гидравлики не должны быть течи тормозухи.
подвеска.
вилка. зажать передний тормоз и несколько раз нажимать на руль, чтобы вилка складывалась. на перьях у стаканов не должно оставаться масла. течей тоже быть не должно. если есть - то нужно будет менять сальники вилки. это достаточно геморройно, но рано или поздно все равно придется делать. кстати, спроси продавана когда он последний раз обслуживал вилку. и какое масло лил. многие ушлые просто не наливают туда масло, чтобы оно не текло. перья вилки должны быть амортизирующими. и после сжатия должны легко возвращаться в верхнее исходное положение.
осмотреть хром на перьях у стаканов вилки. не должно быть потертостей, царапин и всяческих повреждений. идеальное должно быть как зеркало. визуально проверить прямоту перьев. они в первую очередь страдают при ударе во что-то. гнутся. продаван может "забыть" об этом. а новая вилка это 3-4 тыс р за бу. и 7-8 за новую. еще страдает рулевая колонка. это видно при проверке соосности колес.
задние аморты. они не должны течь, это понятно. присядь на мотик. они должны сжаться мягко а разжаться быстро.
поставить на центральную подножку и визуально проверить соосность колес. их будет видно спереди, если колеса стоят перекрещивая друг-друга, буквой Х. если колеса спицованные - проверить натяжку спиц, шататься не должны. обод должен быть без восьмерок и "яиц" это лего проверить вывесив колесо в воздухе и прокрутив. если колеса дисковые, проверить нет ли вмятин или трещин на ободах. следствие удара в острый угол, например бордюрный камень(Питер: поребрик).
поставить на центральную подножку, вывесив заднее колесо в воздухе и пошатать вместе с маятником вправо-влево. люфта не должно быть. если люфтит - это скорее всего кончились подшипники в маятнике или в заднем колесе. стоят копейци, но менять нужно потратить время. обязательно посмотри ось маятника и отверстия под нее в раме. отверстия не должны быть овальными. разбитыми осью. лечится, но придется наваривать новый кусок металла и сверлить в нем новое отверстие. можно сторговать за этот серьезный косяк сразу пару-тройку штук.
в бак посмотри обязательно. посвети фонариком (НЕ ЗАЖИГАЛКОЙ  ). на предмет наличия ржавчины. понятно, что ее быть не должно.
внимательно осмотри радиатор. это редкая штука и дорогая. бу - стоит 4-6 тыс. нигде вмятин и трещин чтобы не было. течи не допустимы. хотя он паяется в любом автосервисе, но все равно гимор.
спроси что хозяин лил в качестве ОЖ. если воду то плохо. лучше чтобы это был тосол/антифри. при воде - скорее всего во всей магистрали будет накипь. придется отмачивать какими-нить хим. растворам. из-за накипи может произойти закупорка контура охлаждения, перегрев и поломка поршневой.
еще спроси, какое 2Т масло лил, мож и соврет, что чистый мотюль за 500р, но интересно поглядеть на его лицо в этот момент, не все люди умеют врать и не краснеть.
вообще не стесняйся спрашивать и трясти продавана. пусть рассказывает. ему ж надо продать!
электрика в принципе все не принципиально... главное чтобы все моргало и работало. ну если что-то не работает, то это не сложно устранить самому. главное чтобы в целом электрика была исправна. цепи зарядки и зажигания. если со вторым все понятно, завелся - значит все работает, то с первым...
как проверь зарядку: измерь мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора (на заведенном мотоцикле, на холостых) должно быть 12-13 вольт. даже с включенной фарой. это в идеале. заодно посмотри год выпуска аккумулятора. он выбит на верхней крышке.
на заглушенном мотоцикле аккумулятор должен держать 12 вольт. 12? хорошо! а включи фару? упало? 10? 8? - аккум дохлый. зарядить и если посторится - менять. цены варьируются 500-3000р. наш курский 9ач стоит 1000р.
было бы неплохо чтобы было установлено бесконтактное зажигание (БСЗ)
если зажигание кулачковое - будь готов что придется потратить 1500р примерно и пару вечеров чтобы сколхозить бесконтактное зажигание. (повод сторговать эту сумму с продавана. все увещевания что и кулачки нормально работают пускай мимо ужа. все равно рано или поздно поставишь БСЗ, поверь мне.)
Ахиллесова пята - зарядка и генер и штатная система зажигания. и как следствие хронический недозаряд аккумулятора. энергобаланс у юнкера очень тонкий, на грани. штатно еле хватает на фару. вот тут все описано:
а с установкой бсз проблема недозаряда устраняется.
вроде все рассказал... еще цепь смотри, звезды. хотябы на колесе. выработку зубьев. зубья не должны быть слишком тонкими и загнутыми. цепь не должна болтаться. натяжители цепи не должны быть гнутыми или с обломанными ушами на маятнике. придется варить.
в принципе можно вообще забить на все. и купить конструктор за 20 тыс и самому все сделать. главное главное мотор чтоб заводился, коробка переключалась и рама с вилкой была прямая. все остальное можно сделать самому. так в принципе машинка простая и надежная если правильно ухаживать и все делать вовремя.
если ты не особо привередничай в выборе: мот более менее ровный? заводится/едет? бери. надо самому выбирать. садится жопой, прокатится и слушать ее. твое/не твое. она не обманет.
еще материалы по этой теме
|
|
