Главная   Фотогалерея
   Список форумов О мотоцикле Иж - Юнкер -> Тормоза [10 сообщений форума]

10 последних сообщений:
 
Автор Сообщение
Engineer
Новичок
Досверлил дырку (как мне кажется зря. Судя по конструкции автомобильных гидравликов там как раз должна быть недосверленная дырка). Сделал изнутри фаску (потом как-нибудь расскажу как), зашлифовал всё нулёвкой. И через 20-30 нажатий тормоз опять провалился - порвалась главная тормозная манжета. Уже вторая (первый раз я грешил на то что не было фаски... теперь на что грешить не представляю)... У кого-нибудь были подобные случаи? Что делать?
Kuyanz
Легенда
Поменяй цилиндр
Грэг
Главный Админ
Дырка быть должна. Но диаметра меньше 1 мм. Тогда не рвется манжета.
SFiend
Гость
Отверстие досверлил-сделал правильно. А насчет фаски-помоему это называется "снял фаску" Лично я еще проще делал))))) тк подрукой дрели небыло))))))) Взял иглу от старого карба и молоток))))) Один удар и дарочка готова, далее эту же иглу наточил на наждаке и снял фаску(тк натфиля тож не оказалось). Поставил новую манжету ипро тормоза забыл вообще.
Vanja
Коренной житель
{USERNAME}:
Дырка быть должна. Но диаметра меньше 1 мм.
 
 
Черт. Только прочитал, что отверстия должны быть диаметром 3 мм и 0,4 мм. Насколько я помню, когда рассверливал, оба отверстия на заводе были просверлены одним сверлом. Может недосверлено было умышленно?

А так да, манжеты рвутся возможно из-за этого. Разобрал узел после смены обеих манжет и уже видно следы трения.
Vanja
Коренной житель
Мля, купил новый тормоз. Там тоже отверстие не досверлено - досверлил самым мелким сверлом. Прокачались, теперь жду когда помрет манжета. Отцентровал шайбами скобу относительно диска. Проехал 40 км - заскрипели. Слов нет, одни маты ((
Ram
Коренной житель
В машинке китайского производства то отверстие, которое в нашей отечественной машинке "недосверлено" тоже недосверлено НО! Эта недосверленная лунка имеет маленькое сквозное отверстие, то есть сверло там идет не до конца, а только до момента когда кончик сверла проходит метал.
Моя машинка сначала вообще отказывалась прокачиваться (по ходу дела ее не вскрывали и не меняли жидкость с 2001 года). После проделки отверстия прорвало манжету, после замены манжет и поршня отказалась прокачиваться вообще. Решился на крайние меры - рассверлить отверстие. Результат - отличные тормоза...на 150км. Опять манжета...
Потом купил китайский тормоз. Его колодок хватило на 700км езды, после езды в дождь их вообще "сожрало". Подозреваю что этот тормоз перекочевал с какого нибудь легкого скутера. Сейчас поставил машинку от китайца, а суппорт отечественный. Пока работает хорошо.
Vanja
Коренной житель
Ram не скрипят? А то я уже реву - ничего не могу сделать, чтобы убрать этот скрип...

Подложил шайбы под два болта, которые крепят скобу к перу, чтобы отцентровать ее относительно диска, а то она стояла со смещением.

Перепробовал три пары скрепок-защелок - сначала все тихо, потом начинается сначала тихонько, потом на всю катушку и непрерывно.
Ram
Коренной житель
Vanja писал:
Ram не скрипят? А то я уже реву - ничего не могу сделать, чтобы убрать этот скрип...

Подложил шайбы под два болта, которые крепят скобу к перу, чтобы отцентровать ее относительно диска, а то она стояла со смещением.

Перепробовал три пары скрепок-защелок - сначала все тихо, потом начинается сначала тихонько, потом на всю катушку и непрерывно.
 
 


Скрипел... попробуй посмотреть у себя на суппорте состояние поршня, бывает он закисает и не до конца колодки отпускает. Я протер тряпкой с тормозухой (маслом нельзя по понятным причинам). При снятом суппорте поршень должен свободно утапливаться от руки.
Ну и там все вещи скрытые под пыльниками тоже посмотреть следует.

P.S. Кстати всегда интересовало стоит ли центровать суппорт относительно диска точно по центру. Ведь одна из колодок орионовского тормоза не приводится в действие поршнем, а прижимается под воздействием первой колодки. :?
Vanja
Коренной житель
Ram писал:
Скрипел... попробуй посмотреть у себя на суппорте состояние поршня, бывает он закисает и не до конца колодки отпускает. Я протер тряпкой с тормозухой (маслом нельзя по понятным причинам). При снятом суппорте поршень должен свободно утапливаться от руки. Ну и там все вещи скрытые под пыльниками тоже посмотреть следует.
 
 

Родной суппорт перебирал полностью: менял упругое кольцо квадратного сечения, что стоит в цилиндре, пыльники и т.д., в общем все резинки. Поршень действительно закис - кое-как его вытащил, расходил, вымазал в тормозухе и собрал. Все было нормально, правда недолго - сейчас опять он выступает над краем цилиндра и утапливается только струбциной с приличным усилием. Езда сопровождалось этим, изнуряющим нервную систему, скрипом. Буду опять перебирать, шлифовать поршень или подбирать другой.

Что интересно, на абсолютно новом тормозе такая же ситуация за тем исключением, что поршень утапливается без давильно-ударных инструментов. После утапливания колесо крутиться свободно, но после нескольких нажатий на тормоз начинает слышиться трение, а после первых километров скрип.

Вобщем вывод напрашивается такой: задевая за диск скрипят скрепки-защелки, вследствии неполного растормаживания.

Кстати, может быть я неправильно прокачиваю тормоз. По мануалу у меня получилось всего пару раз. Теперь же только так: резко нажимаю на рычаг раз 5-6 и держу нажатым, открываю клапан, пузырьки вышли, зарываю клапан, дальше еще несколько раз так, чтобы пузырьки не появлялись после одного-двух контрольных циклов. Закрываю клапан, отпускаю рычаг и приходиться делать еще несколько глубоких качков, чтобы появился жесткий упрор - иначе рычаг просто так же проваливается до конца. На родном так было и на новом так же, но на родном у меня пару раз получалось что упор появлялся сразу же.

{USERNAME}:
P.S. Кстати всегда интересовало стоит ли центровать суппорт относительно диска точно по центру. Ведь одна из колодок орионовского тормоза не приводится в действие поршнем, а прижимается под воздействием первой колодки.
 
 
Интересная мысль. Но вот сейчас открыл книгу по ремонту - там написано, что центровать надо.
Ram
Коренной житель
Я прокачиваю так:
Надеваю на выпускной клапан суппорта накидной ключ на 8. под ссупорт ставлю банку. открываю клапан и прокачиваю тормоз пока из клапана стуйкой не пойдет тормозуха (если до этого жидкость была слита вообще из тормоза). заодно выходит и воздух. Затем прикрываю не до конца клапан. Нажимаю медленно на рычаг тормоза и в момент когда из клапана идет жидкость не прекращая давить на рычаг закрываю ключем клапан (если отпустить в этот мемент рычаг тормоза клапан может глотнуть воздуха.). Накачиваю тормоз. Последнее действие повторяю пока не появится уверенный упор в тормозе.
Vanja
Коренной житель
Ram попробую так, спасибо.
Kuyanz
Легенда
1. Скрип - следствие неполного отхода колодок от дтска тормозного. Во всем виноваты: либо сопряжение поршень-суппорт, либо та самая квадратная резинка. В идеале она работает как пружина. косвенно центровка суппорта относительно тормозного диска оказывает влияние. При перекосе суппорта колодки и поршень работают не попендикулярно.
2. Прокачка - отпускаю кл.на 8 штуцер и резко нажимаю на ручку. Затягиваю штуцер, отпускаю ручку. И так пока не будет нормального тормоза без мягкости. Для подстраховки можно шланг нацепить шланг на штуцер и опустить др.конец в емкость какую либо, при обратном ходе поршня не будет возможности подсосать воздух.
Guest
Местный
У меня после покупки Юнки была след. проблема: в городском цикле езды колодки начали самоподжиматься. Пока заметил поджались до состояния лёгкого торможения. Соответственно диск и суппорт нагрелись адски. Спустил немного жидкости и так доехал 150км. Правда появился скрип.
Далее было сделано следующее:
1. Прокачан тормоз.
Прокачиваться не желал. Досверлил дырку сверлом на 1мм, усилие прикладывал минимальное. Фаску не снимал.
Далее прокачивал так: Клапан закрыт, 2-3 качка, держу, открываю клапан, закрываю клапан, отпускаю. И так пока не исчезли пузырки и не пошла свежая жидкость.
Манжета работает прекрасно уже 780км.
2. Заменил колодки. На накладках новых колодкок сделал пропилы ножовкой на глубину 2-3мм под 45гр. по 5шт. в направлении "от центра диска к краю". Дабы диск лучше очищался, особенно в дождь.
Сейчас, кстати, планирую поменять колодки на импортные. На мотоиже человек нашёл аналог. Цитирую:
{USERNAME}:
M_Mihalich, выкладываю:

!под ссылкой расписана надпись!




YAMAHA GENUINE ( parts&accessories )

55W-W0045-01
1 PC
K890228A
74 9437-7

YAMAHA MOTOR CO.,LTD. Shizuoka Japan
MADE IN JAPAN

Сами колодки:


AKV2510
GG
9217

С другой стороны:


Цвет такой же как на фотке, блестки - это по ходу графит. Плохо видно, сам цвет колодок в мелкую крапинку медного цвета.
 
 

3. Установил суппорт параллельно диску с помощью шайб. Центровать не надо, т.к. скоба плавающая.

Теперь скрипов нет, тормоз стал как будто порезче, теперь даже нажимая двумя пальцами можно добиться приличной динамики торможения.
alexx
Член клуба "Юнкер-мото"
Guest, Ром, аналог для ижовских колодок я нашел уже достаточно давно, но из-за цены особо об этом не распространялся. Ниссиновские колодки стоят 32 евро, они чуть ниже по высоте, а так - один в один.
Тут их фотка и список аналогов:

Последний раз редактировалось: alexx (Пн Июн 16, 2008 12:01 pm), всего редактировалось 1 раз
Guest
Местный
alexx во! Спасибо! Думаю в следующем месяце куплю. ИЖевские то колодки полное Г. Кто-нибудь, кстати, видел их изношенные?
alexx
Член клуба "Юнкер-мото"
Нашел у себя. Стерты до металла. Если что - ездил не я. )

Kuyanz
Легенда
alexx
я тебе свято верю :val: |---| |---|
Guest
Местный
alexx чегой-то я весь в сомнениях........это надо либо проехать тыщ 40 тормозя через каждые 100м, либо это не родные ижевские колодки.... :oops:
alexx
Член клуба "Юнкер-мото"
Это последствие конченых подшипников в колесе и, возможно, закисших направляющих в скобе.
У меня на Иже, за 15 тысяч км, колодки износились, в лучшем случае, на треть.
 
   Список форумов О мотоцикле Иж - Юнкер -> Тормоза
Страница 1 из 3