Мотоцикл Иж - Юнкер - Персональная техподдержка GopniG -

Член клуба "Юнкер-мото"

Обслужил/завёл/прогрел/проверил электрику. Всё ок.
Выехал проверить на ходу и на тебе - разгоняется вяло, на 4-ой передаче выше 80-ти не едет: начинает стрелять в глушитель и дёргаться. Зажигание - БЗС на ДХ. Полез крутить зажигание в раннее - перестал вообще заводиться. Крутил вертел - нифига. Тут заметил, что у меня криво встал ДХ и шторка его перекрывает где-то на 50% + сам датчик стоит криво по отношению к шторке (бабочка). Поставил как надо, отстроил зажигание в раннее - поехал нормально: до 100 набирает бодро, потом натужнее, зато без стрельбы. На второй передаче влет до 60-ти набирает.
Внимание вопрос! Добился ли я нормальных результатов и была ли причина в криво стоящем ДХ или совпадение и мне просто повезло?

Очень добрый админ

повезло ) сделай засечки как чо стоит. маркером допустим

Легенда

GopniG
ХЗ была ли причина именно в этом, но результата ты добился совершенно правильного. :ura:

Член клуба "Юнкер-мото"

А такие симптомы могут быть из-за переохлаждения двигателя? Так как термостат у меня убран, а температура у нас сейчас +6 с сильным ветром. И вообще, как понять, что движок "мёрзнет" ?

Член клуба "Юнкер-мото"

Кашель, сопли. Дёргаться на ходу может. Я без термостата ездил в январе. Без симптоматики.

Член клуба "Юнкер-мото"

Всё отлично, но стали накрываться одно за другим реле поворотов 781.3777 . Нет, моргают исправно. Проблема с контрольной лампой - она начинает гореть постоянно. Поставил новое реле - мигает как надо. Проехал по городу 30км - горит постоянно. Уже третье реле. Что делать - хз. Ездить без контрольки? Подбирать аналоги? Что ему, блджад, не нравится?

Очень добрый админ

реле аналоговое, оригинальное? у меня его зажимало половинкой бака. и оно не работало.
разбираю, подключаю - работает все как надо.
собираю - горит постоянно!
разбираю - работает.

не понял тогда в чем дело. плюнул, поехал, купи жигулевское маленькое с 1/4 спичечного коробка.

Член клуба "Юнкер-мото"

У меня стоят новые поворотники на 10W. Поэтому родное аналоговое пришлось заменить на вазовское 4-х контактное. Такое:

Гугл говорит, что это в принципе говняное реле и советуют искать 494.3747 на микросхеме. Этим завтра и займусь.

Очень добрый админ

у меня кажись именно такое и стояло.
половинкой бака прижимало, продавливало корпус на 2-3мм и клинило работу маятника. и было как у тебя. горело постоянно.

Член клуба "Юнкер-мото"

Проблему с контролькой решил, но об этом ниже.

Хочу написать небольшой отчёт по доработке и обслуге моего Юнкера к сезону 2015. Надеюсь кому-нибудь будет полезно. Дальше будет много текста и фото.
Я вас предупреждал.

Итак. После капитального ремонта 2013 ( ) 2014 сезон я отъездил без проблем, не считая открутившегося ДХ. Вместо родных пультов (так как они закисли у пред. владельца) были установлены "пульты иж нового образца".

Никогда их не ставьте! Мало того, что контакты в них подгорают на ура, так корпус сделан из хрупкого, "пересушенного" пластика, из-за чего правый пульт развалился в буквальном смысле слова! Пришлось чистить, мазать, паять и ставить обратно родные. С ними я и отъездил 2014 сезон. Однако родные пульты настолько неказисты, огромны и страшны, что к следующему сезону решил их сменить. Выбирал долго и в итоге заказал с ебея вот такие, пультики:

( )

Да, китай. Но это совершенно другой китай! Во-первых, корпус пультов - дюраль. Уже нормально, да? Во-вторых, толстые медные контакты-пятаки. Но поставить их на юнку без ряда доработок нельзя. Необходимые доработки:
-Изготовление разрезного ввёртыша под трос газа М10х1,25 наружный М6 внутренний + нарезка резьбы на рубашке троса. Дело в том, что в отличии от ижевских пультов, где трос газа вставляется гладкой фасонной гайкой в пульт, на этих пультах (как и на всех забугорных, я думаю) подразумевается резьбовая посадка.

-С пластиковой вставки ручки газа, которая держит трос, необходимо снять 3мм на сторону по длинному буртику (отмечен красным) "лопух" (отмечен зелёным) трогать не надо. Канавку под трос надо будет проточить по новой + сделать переход из "лопуха", так как там появится ступенька высотой 3мм. В противном случаи ручку будет зажимать половинками пульта.

-Левый пульт сделан таким образом, что на его корпусе всегда будет масса, даже если заизолировать от руля (приходит по кнопке би-би). При этом все контакты переключателя поворотов замыкаются на корпус. Забавно, правда? Повернул ключ в замке - сжёг поджимную пружину переключателя. Поэтому пришлось изолировать её, пружину, от П-образного латунного контакта, который замыкает провод нагрузки реле с парой поворотников. Сделал я это, напаяв с обратной стороны контакта кусочек монтажной платы, текстолитом вверх + выточил на текстолите круглый пупырышек, что бы пружина с него не соскакивала.

-Ну и, как водится, надо перепаять все провода. Ибо короткие и хлипкие.

Что бы дважды не вставать, за одно с пультами заказал вот такие грипсы, китай.

Никаких доработок не требуют, ставятся без проблем. Корпус - дюраль. Вставка из не пачкающейся, "ухватистой" резины.

Немного подумав, докупил поворотники. Ибо родные, с отвратительного кач-ва патронами, пластиком с торпеды 2106 и, блджад, саморезами - это не дело. Свой выбор остановил на вот такой модели.

(http://www.ebay.com/itm/261849378272)

Китайская типо-реплика харлеевских. Корпус железный, хромированный (судя по всему - красочка). Патроны отштампованы без косяков, не чита нашим. Под линзой стоит резиновая 4мм прокладка. В общем всем хороши, но допиливать всё равно надо. Итак:
-Длина "стоек", которые идут в комплекте - около 15мм .И если спереди еще можно такие поставить, то сзади просто не встанут. К тому же я цепляю за стойки задних поворотников багажную сетку. Немного подумав, решил ставить на родные стойки. Для этого пришлось обрезать резьбу со стороны поворотников, а затем рассверлить и нарезать резьбу М10х1,5. В итоге поворотники в сборе вкручиваются в родные стойки. Ну и провода перепаять, разумеется.

-Еще одна проблема - лампочки. В эти поворотники не лезут наши лампы на 21W, только на 10W. А родное юнкерское реле поворотов, как и большая часть современных автомобильных, завязаны на нагрузку. И при подключении 10Wх2 начинают часто мигать, как при перегорании лампочки. Единственное решение - замена реле. Заменить можно на 494.3747 на микросхеме + его надо доработать. Как? В гугле полно ссылок. Проблема в том, что большинство таких реле идут без микросхем и доработать их не получиться, а проверить при покупке никак. В итоге нашёл реле 781.377, идёт как "ВАЗовское 4-х контактное".

Оно не требует никаких доработок и на нагрузку не завязано. Единственный минус - моментально выходящий из строя контакт 3, на который вешается контролька: она либо перестаёт гореть, либо горит постоянно. В чём причина я так и не понял. Поставил новое реле - всё ок. Проехал по городу 30км - заглючило. Плюнув, я переподключил по схеме ниже.

При таком подключении контролька никак не связана с реле и работает без перебоев.

Поставил ободок фары от к-750, с козырьком.

Так же заменил постоянно писающую пробку радиатора на пробку от ВАЗ

Пришлось её покрасить в чёрный глянец, в цвет бачков, ибо не хромированная, да. Ссаться перестала.
На этом стайлинг к сезону я закончил и оставил Юнку до весны. Весной, заведя и обслужив, я обнаружил отсутствие зарядки. Мультиметром быстро нашёл причину - тихо умерло Р-Р. Стало давать на возбуждение 1в. Всегда. Заменил - всё ок. 13в на холостых с ближним светом, чуть газку дать - 14 - 14,2в, выше не лезет.
Компрессия по горшкам: правый - 10,5кг/см2; левый - 10кг/см2
Так же чуть подкрутил зажигание в ранне - пуляет на второй до 60км/ч и в целом разгоняется бодро. На холодную заводиться с пол кика.
Перенастроил сцепление (было слишком тугое, аж шарик между штоками раздавило). Стало заметно мягче + на стоячем заведённом мотоцикле прошёлкиваются все передачи и без проблем ловиться нейтралка.
В прошлую пятницу прошёл ТО и сделал страховку, а в субботу уже навернул 50км по городу (ездил по магазинам). Так что сезон открыл, жду тепла.
Ну и немного фоток слегка прокаченного Юнки от 2015 года :oops:

П.С.
Однако есть странность. При остановке на первой передачи с выжатым сцеплением - тащит (ведёт сцепление). Если при этом нажать педаль вниз, "довключив" первую передачу - перестаёт. На других передачах всё ок, не ведёт. При старте с места тоже не ведёт. А если вкрутить регулировочный винт хотя бы на 1/8 оборота - начинает буксовать (на 2-ой больше 40км/ч не едет). В чём проблема я так и не понял. Трос сцепления от муравья, укороченный, не длинный. Повторюсь - такая проблема только с первой передачей. В чём может быть дело? В принципе я привык так ездить, не парит, но исправить было бы неплохо.

Член клуба "Юнкер-мото"

Таки заменил родную подножку на телескопическую от урала. Куплена была вместе с ввариваемым родным креплением, но после примерки стало ясно, что надо оставлять родной крепёж и адаптировать под него подногу.
Родные уши сфрезеровал, вварил выточенную втулку, наплавил и обточил упорные пятаки, отрегулировал по длине и обварил полуавтоматом. Швы обточил на станках, заполировал, покрыл цапон лаком. Теперь мот стоит под нормальным углом. В сложенном состоянии поднога ничему не мешает, так как её пятка уходит за качалку п.п, а не упирается в неё как родная.

Очень добрый админ

законтри гайкой (лучше двумя) телескопический элемент. она выкручивается и теряется!

а так молодца!!!
:ura:

Член клуба "Юнкер-мото"

Кто-то явно не читает написанного

Отрегулировав по длине я обварил телескопический элемент (гайка потому и убрана), слегка подточил на станке шов, полирнул и залачил.

Очень добрый админ

виноват. на ходу пробежал глянул.
красава! :pivka_bi:

Член клуба "Юнкер-мото"

да а мы с с бутчером такую ногу потеряли

Очень злой админ

Ну у вас ж опыта больше :val:

Член клуба "Юнкер-мото"

Легенда

Я такую подножку поломал к буям, после чего купил целиковую.

Очень добрый админ

	Список форумов О мотоцикле Иж - Юнкер -> Персональная техподдержка членов мотоклуба Юнкер-мото
Страница 4 из 17