Мотоцикл Иж - Юнкер - Персональная техподдержка GopniG -

Член клуба "Юнкер-мото"

Течёт с прокачного штуцера. Пожимкал рычаг - зажал - открыл прокачной штуцер - потекло + плюётся воздухом. Т.е. прокачка идёт. Только как-то уж больно медленно.
На выходных займусь плотнее, всем спасибо за советы.

Очень добрый админ

на штуцер одень трубочку. и качай. качай качай. пока не пойдет тормозуха без пузырьков.

трубочку опусти в банку с тормозухой.

это помогает, когда задолбался качать и нечайно отпустил рычаг при открытом штуцере. воздух не всосет. а всосет обратно тормозуху из трубки.

ну и видно хорошо. трубка типа от капельницы, прозрачная

зы. на мелкие пузырики я плевал обычно. прям милипиздришные. типа по пол-милиметра

Член клуба "Юнкер-мото"

Собственно виновником оказался новый шланг. Я, по своей глупости и наивности, не обратил внимания на то, что штуцера на нём толще штатных на 5-8мм. Из-за чего не совпадают перепускные отверстия и тормозуха почти не протекает. Как итог - прокачать такую систему невозможно, работать так же она не будет.
Поставил родной шланг - прокачал за 10 минут. Вывод - "универсальные" шланги с ебея не подходят. При выборе обращайте внимание на толщину штуцеров.

Член клуба "Юнкер-мото"

Из-за смены гаража, ох*ой погоды и очередной засады с САСАГОЙ, выкатиться смог только в эти выходные.

Компрессия по горшкам - 10 и 10,5 , зарядка - 13в на холостых с ближнем светом. После зимы слился прозрачный антифриз (заливался зелёный). Промыл систему дистилятом, залил зелёный антифриз Лукойл. Всякие норды и т.п. больше не лью. Сменил свечи (Brisk N17) и масло. По дороге на дачу появился звон из левого глушака. Вскрытие показало - флейта разделилась надвое, так как не было проварено. Выломался упор боковой подножки, из-за чего она стала убираться вперёд. Наплавил сваркой новый - держит. Перебранная вилка не течёт. В остальном всё ок.
Сезон открыт!

Очень добрый админ

крутяк!!!! Питер!!!!

Член клуба "Юнкер-мото"

И снова про крышки баков. Сразу отмечу - всё нижеописанное касается баков с узкими горловинами и к более поздним широким не относится.

Я провёл небольшое исследование и ряд тестов и выяснил следующее.
Родные крышки сделаны даже без пресловутой накатки, отвратительно подогнаны по горловинам, текут даже при полупустых баках и садятся так плотно, что руками их не открыть. Надо менять. На что? Есть ряд альтернатив. От 412 москвича. Найти сейчас их сложно, выглядят хреново, резинки им надо будет сразу менять. Неплохой вариант на "доехать" - пробка клапанной крышки от газели с 406-го двигателя - подходит идеально и не сильно подтекает, стоит копейки, однако выглядит непрезентабельно.
Лучший вариант, по моему мнению, это крышки от Хондовских безнзогенераторов серии GX . Китайцы делают два варианта таких крышек.

1 - родная
2 - исполнение "крестьянское" -
3 - исполнение "боярское" -

В чём же разница между 2-ым и 3-им спросите вы? Разница в запорных лапах. В "крестьянском" варианте это подпружиненное коромысло. Т.е. отгибаем одну лапу вниз - вторая прижимается кверху. При попытке закрыть такую пробку лапы перекашиваются и она закрывается только одной лапой. Немного приноровившись их можно закрывать нормально, но всё равно не удобно.
"Боярский" вариант выполнен ближе к оригиналу - стопорные лапы одной пластиной и без пружин, благородя чему закрываются легко и просто.
Я купил оба варианта и ездил с ними два года и год соответственно. И всё бы ничего, но они все, сука, текут! Причём сильно и даже на почти пустых баках! Ни замена резинок, ни поджатие лап результата не дали. У меня сложилось впечатление, что они ссатся и через атмосферу. Я уже примерился с тем, что после каждой поездки баки приходиться протирать тряпочкой, как в в этом году мне удалось достать ОРИГИНАЛЬНЫЕ (ну или сделанные китайцами по лицензии на том же заводе, что и генераторы) крышки.

Внешне они точно такие же, однако культура производства совсем иная. Весят они в два раза больше, корпус и вставка толще, резинка с буртиком и смеет два фиксирующих уса, атмосферные отверстия смещены друг относительно друга (что исключает подтекание), лапы и вставки нормально анодированы, а не покрыты китайским жёлтым цинком. В общем чувствуется качество. И, самое главное, почти не текут! Небольшие течи наблюдаются только на доверху полных баках. Но стоит скушать примерно литр - течь перестают. Закрываются заметно плотнее.

Вывод. Замена родным крышкам:
1- дёшево и быстро, подтекает - пробка крышки клапанов от газели
2 - дёшево, но долго и не очень удобно, подтекает -
3 - дороже, так же долго, но зато удобно, подтекает -
4 - сложно найти, дорого, зато удобно и считай не течёт - ОРИГИНАЛЬНЫЕ крышки от хондовских бензогенераторов серии GX

Член клуба "Юнкер-мото"

Пока терзаюсь муками выбора следующего мотоцикла и поиском ответа на вопрос "а надо ли оно вообще?.." для успокоения нервов и достижения дзена продолжаю ̶м̶у̶ч̶и̶т̶ь̶ ̶х̶о̶м̶я̶ч̶к̶а̶доробатывать Юнкер.

Следующим этапом стала приборка. Долго я любовался этим шедевром постсоветской аскетичности. Больше всего мне не нравится штатный блок контрольных ламп. Топорный, страшный, тусклый, перекочевавший прямиком с ЗИЛа. Была мысль вовсе сменить баки в сборе с приборкой на что-то с японочопёров, но мы ж не ищем лёгких путей. Посему решил модернизировать родное. Блок контрольных ламп сделать "кастомный" и врезать пару доп. приборов: вольтметр и указатель температуры. Так как спидометр на юнке аналоговый и полностью меня устраивает, приборы тоже должны быть аналоговыми. Дабы поддержать тренд импортозамещения остоновил свой выбор на УАЗовских приборах - ВАЗосвкие, на мой взгляд, не вписываются.

Начал с блока контрольных ламп. Выбрал и заказал с ебея лампы. Немного ̶п̶р̶и̶н̶я̶в̶подумав, решил выполнить его методом накладки. Во-первых будет проще герметизировать стык с корпусом. Во-вторых, уже есть базовые отверстия от которых можно делать разметку (накладка должна быть симметричной по продольной оси приборки). Материал - 2мм нержавейка. Главной проблемой оказался замок зажигания. Накладка должна захватывать и его, иначе будет выглядеть куцей. Но перенести замок на саму накладку не выйдет. Дело в том, что он утоплен в выштамповку и закрыт резинкой с буртиком, заходящим в неё. Установить его на плоскость нельзя, а повторить выштаповку без пресса с матрицей, да еще по нержавейке - идея заведомо провальная. Выкидывать кожух так же не стоит - будет затекать вода прям в проводку. Посему я решил не трогать замок, а в накладке вырезать отверстие с небольшим натягом, в которое плотно сядет резинка. Отверстие вырезал на токарном, разметил и просверлил отверстия под лампы (они совпадают со штатными и корпуса ламп проходят через них).

Дабы оживить пейзаж и задать некоторый стиль, выполнил гравировку. Технологию с прошлого раза слегка улучшил - трафарет теперь рисую вручную битумным лаком, который был предусмотрительно сварен летом (живичный скипидар + битум на медленном огне).

Остальное пространство замазывается пластилином. Травится нержавейка в концентрированном соленом растворе. Сила тока подбирается эмпирически по принципу "чем крупнее рисунок, тем больше сила тока" начиная с 2А. Узел в сборе после полировки:

Теперь приборы. Найти не составило труда - на первой же разборке УАЗов за 600р приобрёл блок приборов. Копейки, за такую гору удовольствия. Посадочные отверстия у них - 60мм. Коронка по металлу такого диаметра стоит около 1500р. Но мы ж люди экономные. Выточил "лекало" - стальной блинчик нужного диаметра, по нему сделал разметку и вырезал дремелем. Получилось вполне аккуратно. Однако трудности не заставили себя долго ждать. Если с вольтметром всё просто и незатейливо, то вот с указалетем температуры всё чуточку интереснее. Существует два внешне одинаковых прибора: 14.3807, работающий с датчиком ТМ100(А,В) имеющим резьбу 3/8 18 ниток на дюйм и 39.3807 , работающий с датчиком ТМ106 и имеющим метрическую резьбу шаг 1,5. Устанавливать датчик я решил на штатное место датчика аварийной сигнализации перегрева ТМ111 - в коллектор. Резьба там дюймовая 3/8 18 ниток на дюйм, перерезать под метрическую нельзя - она меньшего диаметра. Как на зло мне попался 39-ый прибор и пришлось опять искать по разборкам. 14.3807 устанавливался на старые УАЗы и ГАЗоны, с которого я в итоге свой и скрутил.
Приборы немного доработал - поменял подсветку на светодиодную красного цвета. Она светит ярче и равномернее. Делал светодиодной самоклеющийся летной. "Самоклейка" полное Г, не держит. Сорвал и посадил на супермомент внизу курпуса. С вольтметром и спидометром проблем не возникло, так как начинка из них вынимается. А вот указатель температуры заставил повозиться - начинку не достать, так как выводы катушки припаяны к контактам на корпусе. Пришлось снимать шкалу и аккуратно укладывать ленту. Провода вывел чер плафон штатной лампы, сделав в нём дырку паяльником.

С обратной стороны спилил длинные корпуса штатных ламп подсветки и закрыл из резиновыми колпачками. У указателя температуры так же заклеил отверстие от лампы перегрева мебельной заглушкой, а отверстие на шкале кусочком шкалы неподошедшего прибора.
Так как красная лампа перегрева на приборке теперь будет без дела, на её место поставил синюю. В дальнейшем она будет сигнализировать включение доп. оборудования: люстры, подогрева ручек,USB зарядки ect.

В дополнение к вышеописанному захотелось мне затянуть приборку кожей. Это решило бы сразу несколько проблем. Во-первых, корпус приборки не гладкий, а слегка выгнут к середине, из-за чего приборы и новый блок ламп садятся не плотно, с зазорами. Кожа бы выполнила роль прокладки и не пришлось бы резать из резины. Во-вторых, кожу сложнее поцарапать и легче подкрасить. Обтягивать сам не решился. Нет, у меня бы получилось. Но результатом я бы точно остался не доволен. Посему стал искать ателье. И тут наткнулся на отличного частного мастера. Сделал дешевле, чем просили в ателье и очень качественно. Вот его группа - . Всем питерским любителям кожи советую.
В итоге собранная приборка вышла вот такой:

Проводка собрана в две косы с колодками на 8-мь контактов и удерживается двумя хамутами из нержавейки, закреплёнными на спидометре. Теперь в случаи необходимости она снимается в два движения.

Но зима длинная, руки чешутся, время есть...Так что давайте уж за одно и проводку пересоберём? Давно я облизывался на Джановскую схему с разгрузочными реле. А так как моя проводка выглядела как змеиная свадьба...

Купил реле, блок предохранителей 2106 и приступил к компоновке. Все элементы решил разметить на листе нержавейки, который в нижней части загнут коробом, в котором сидят девять реле. Он же является минусовой шиной. Но не без косяков - на этапе финальной сборке обнаружил, что корпус реле зарядки упирается в трос спидометра и не даёт приборке сесть (примерял без троса) Пришлось сдвигать реле.
Сечения проводов:
- фазы генератора - 1,5мм2
- основной плюс до реле и блока предохранителей - 6мм2
- силовые цепи нагрузки - 1,5мм2
- управляющие цепи реле - 0,75мм2 (можно и тоньше, но валялись без дела эти)
Клеммы - обычные латунные автомобильные, обжимы пропаяны + термоусадка. Всю схему описывать нет смысла, но принцип такой: змок зажигания включает два реле. С одного, через предохранители, запитывается цепь зажигания и реле регулятор. Второе запитывает блок предохранителей, с которого запитываются все остальные реле. Цепи управления подключены с предохранителей реле, которыми они управляют. Подобная схема максимально укорачивает силовые цепи и минимизирует кол-во контактов в них. Разгружает замок зажигания, пульты и концевики стоп сигнала от нагрузки, на которую они не рассчитаны, исключая их неожиданное подгорание. В целом (при установленном БЗС, разумеется) это окончательно выправляет шаткий энергобаланс мотоцикла и исключает недозаряд аккумулятора как класс. Ну и в целом, как ни парадоксально, такая схема проще в реализации и обслуживании, чем штатная. О пользе предохранителей в цепи каждого потребителя распинаться и вовсе излишне.
До укладки проводов профессионального сис админа мне, конечно, далеко, но я над этим работаю.

В качестве финального штриха преточил гайку и шайбу крутилки суточного пробега из нержавейки. На гайке сделал накатку сеточкой. Резьба на ней М14х1, еле метчик нашёл. А так же срезал верхнюю часть сайлент блоков приборки, что бы резина не торчала, и выточил широкие шайбы под винты из нержавейки - 6мм внутренний 19мм наружный.

Член клуба "Юнкер-мото"

тебе бы космические корабли строить. Очень круто!
А гровировка по моему не нужна была. Ну или что то типо букв "ИЖ" максимум. Кстати весь паук из проводов стал смотреться гораздо цивильние!
За одно я бы пробег кстати скрутил..

Член клуба "Юнкер-мото"

Спасибо.
Гравировка гармонирует с гравировкой на спинке, обыгрывая мой любимы фильм. Была идея выгравировать эмблему ижа, но я пират. К тому же планирую своему юнке сделать кастомный шильдик.
А зачем крутить пробег? В смысле, на иже. Или на ИЖе 1тыс за 10-ку идёт?

Член клуба "Юнкер-мото"

Сезон открыл только сегодня. Покатался по городу, закупился маслом. Ликви моли по цене сравнялся с матюлем, а местами и перегнал. Так что пока нахватил 3л мотыля.

Мот обслужил: заменил все жижки и воздушный фильтр. Не считая разломившуюся клемму на на одном их проводов катушки зажигания - проблем пока не обнаружено. Компрессия по горшкам в норме (10кг/см2), зарядка 14,5в на оборотах, на холостых с ближнем светом 12в. По городу больше 50 градусов мот чёто не греется. Хорошо это или плохо - не знаю.
Отдельное спасибо Джану за подгон акумов.
В планах на сезон - сделать треугольники под седлом из нержавейки.

Очень добрый админ

Член клуба "Юнкер-мото"

Я про 2Т масло, к картер я тоже лукойл лью. А термостата у меня нет, я его убрал. На юнке же нет малого круга. Термостат как пробка работает, а маленькое дренажное отверстие в нём не справляется и люитзасираться. Отсюда имеет обоссывание из разных мест системы пока термостат не откроется.
Ну это чисто моё мнение и в около нулевые температуры я не езжу, так что мне норм..

Член клуба "Юнкер-мото"

Тем временем сезон для меня подошёл к концу. Прошёл он как-то подозрительно быстро и без происшествий. Общий пробег перевалил за 15тыс., что для Юнкера считаю неплохим показателем. Мот встал на зимний прикол в чуть проапгрейженный гараж. В планах на зиму - изготовить новые глушаки из нержавейки, так как родные мало того, что стоят как глаза кондукторши, так еще и пробились до дыр о заднюю ось. Новые хочу пустить ровно, не задирая вверх, и отодвинуть от оси. Может быть опустить ниже неё. Но там видно будет как сложится, пока что это лишь планы.

Член клуба "Юнкер-мото"

Член клуба "Юнкер-мото"

К началу сезона мот, ввиду пенсионного возраста, обзавёлся болячкой под стать - начал ссаться бензином с карбюратора. Меедленно так, по чуть-чуть, и только когда мот стоит и двигло не работает.
Методом пролива определил, что не держит запорная игла поплавковой камеры, а так же поплавок как-то лениво всплывает. Поменял иглу и поплавок, отрегулировал уровень топлива в поплавковой камере (должен быть 13мм от плоскости раъёма корпусом) и течь перестало .

Может кому пригодится. Как проливать карбюратор и регулировать уровень топлива.
Снимаем крышку поплавковой камеры, ставим на прозрачную баночку, подходящего размера, выставленную в уровень, одеваем кусок шланга (в идеале в разрез шланга ставится стеклянная трубка со шкалой, для контроля уровня топлива) и начинаем шприцом заливать бензин.
На уровне топлива 13мм от верха баночки (корпуса карба) игла должна перекрыть клапан, а бензин из шланга не уходить. Есть уровень ниже/выше отрегулировать язычок на поплавке. Если бензин медленно, но продолжает уходить в карб - заменить запорную иглу и, возмжно, поплавок.

Член клуба "Юнкер-мото"

Собирался зимой варить новые глушители из нержавейки. Уж больно родные были несчастные: об ось заднего колеса пробиты дыры (спасибо удмуртам за кач-ную сборку), да ещё и смотрят в разные стороны и на разной высоте стоят. Однако, посчитав затраты и учтя особенности газодинамики двухтактного двигателя, принял решение таки привести родные в божеский вид. Итак...

Перво-наперво разобрался почему стоят глушителя неровно. С левой стороны сраные удмурты криво приварили малое крепёжное ухо, из-за чего при попытке натянуть его на кронштейн глушитель задирало вверх и в сторону. Срезал, выставил глушители в уровень (встали сами почти идеально), приварил ухо обратно.

Теперь дыры в глушаках. Сначала думал заварить как было, а глушители развести в стороны. Но такой вариант сложнее в реализации, не очень красив (глушаки будут еще больше в растопырку) и не очень правильный. Решение подсказала ява друга - на них чехи делают выштамповку на глушителе в районе задней оси. Решил повторить.

Латки сделал из нержавейки 1мм, донором послужил старых друшлак. Флейты входят и выходят без проблем. После шлифовки и полировки задул швы термостойким прозрачным лаком. На моте встали крайне удачно: импровизированная выштомповка смещена назад, так как задний маятник вместе с осью во время работы подвески описывает дугу. Плюс есть запас для натяжки цепи.

Член клуба "Юнкер-мото"

Сезон открыл. Кроме описанных выше лобзаний и ежесезонной замены всех жижек, сменил все патрубки системы охлаждения, топливные шланги, бензофильтр (поставил дизельный с сеточкой и Г-образными патрубками) и воздушный фильтр. Из мелочей - сгорела нить ближнего света, пришлось сменить лампу.
Компрессия по цилиндрам - 10кг в каждом горшке. За 5 сезонов сбежал 1 и 0,5кг соответственно. Зарядка в норме, мотор греется в штатном режиме.

П.С.
Может в этом сезоне таки дойдут руки до треугольников под седло из нержавейки, но это не точно...

Член клуба "Юнкер-мото"

Легендарный Юнкер цветёт! так держать!

Член клуба "Юнкер-мото"

Уже легендарный? :lol:

Член клуба "Юнкер-мото"

Конечно легендарный! он же ездит, да ещё как ездит!!! все признаки легендарности присутствуют! Продолжай в том же духе!

	Список форумов О мотоцикле Иж - Юнкер -> Персональная техподдержка членов мотоклуба Юнкер-мото
Страница 16 из 17